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今天要給大傢介紹的這傢公司，以及這傢公司的創始人，號稱在未來可以顛覆優衣庫。沒錯，就是Factelier。2016年，在成立4年之後，Factelier一年的營業額已經超過10億日元（大概是6000萬左右人民幣），算是日本最受矚目的服裝行業新興企業，日本媒體把今年才35歲的青年才俊山田敏夫稱為 改變日本成衣界的人 。
改變日本成衣界 這個封號不是隨便給給的，山田敏夫對於 制衣 這件事情，看得特別通透。他認為，服裝行業目前正處於成本削減和價值創造的交替階段， 成本削減 的代表就是優衣庫、ZARA這樣的快時尚，是將原來售價5萬日元的衣服，現在以2.5萬日元賣出去；而山田想做的，是保持5萬日元的售價不變，但提供給顧客10萬日元的價值。
目前在日本本土的服裝銷售容量大概是10萬億日元。其中，能夠賺到錢又能兼顧為社會提供價值的品牌大概占到10-20%。山田敏夫的目標，就是在這個市場裡創造新的價值。這個大約有1-2萬億日元的市場，在山田敏夫看來，還欠缺響當當的品牌。他想做的，就是這樣的品牌。
有點抽象？我們一起來看看具體的故事：
為什麼想要創立服裝品牌？
山田敏夫出生於1982年10月20日，是個愛美的天秤座。出生地是日本九州的熊本縣。他的祖輩們也是開女裝店的，山田敏夫算是從小耳濡目染吧。這一點跟優衣庫的創始人柳井正不謀而合，柳井正也是出身於服裝店世傢，算是從小就對賣服裝這門生意就有感覺吧。
他大學讀的是商科，後來去法國留過學，在巴黎的GUCCI實習過。2006年，他進入軟銀集團旗下的SB Human Capital工作，先擔任媒體事業部營業經理，後加入Tokyo Girls Collection運營網站Fashionwalker.com，對服裝電商這件事兒比較瞭解。
所以，對於山田敏夫來說，做一個自己的服裝牌子，不算是什麼出人意料的選擇，但是要做一個什麼樣的品牌呢？
激起一個人做一件事兒的動力有萬萬千，但總有一個是帶點刺激性的推力。對山田敏夫而言，是他在法國留學的時候，有一天有個同學問他， 為什麼日本賣到海外的衣服，都是Made in China 。山田敏夫當然知道標準答案，就是 中國制造 成本便宜。但被外國同學這麼一激發，他倒是生出瞭一個念想，為什麼不嘗試著 日本制造 呢？
請註意，山田敏夫出生的這一代，其實已經進入日本的 低欲望社會 瞭（ 這個名詞來自於大前研一的書《低欲望社會》，指的是日本年輕人對未來失去希望，也就沒有瞭買買買的興致 ）。重整 日本制造 這件事情，對山田敏夫這樣的青年一代是個有效的刺激，放到市場上去做營銷也很管用。
其實日本本身就是一些奢侈品大牌購買原材料的來源地，也是一些產品的生產地：比如Giorgio Armani會從福島縣的川俁町采購絲綢；Christian Lacroix 為巴黎歌劇院芭蕾舞演員制作的演出服，用的是石川縣的蟬翼紗；Jean Paul Gaultier的裙裝生產於巖手縣 ...
想一想當然是容易的，擺在山田面前最實際的難題是日本制造業的成本非常高。事實上，正是因為成本高企，讓日本服裝的制造從1990年代開始不斷外移，讓當時本地制造50.1%的比例，縮減到瞭現在的3%。
靜電機2012年9月，山田敏夫在眾籌網站Campfire上發起瞭籌集30萬日元的項目，最後籌到瞭114.25萬日元（ 大概相當於人民幣7萬多元 ）。開始創業，這一年，山田敏夫剛好30歲。之後在2015年，山田又在眾籌網站Makuaku上完成瞭100萬美元的資金募集。
重新梳理品牌和制造的關系
公司開業的前兩年，隻有山田敏夫一個人幹活 怎麼聽著跟一傢小淘寶店差不多 他自己照著書學習如何設計網站，自己為產品拍照，自己接單，自己送貨。要是當時在街頭看見一個自行車後座上捆著一大疊衣服的年輕小夥，搞不好就是山田本人。開始的時候根本掙不到什麼錢，他還必須在閑暇之餘去打個工，才能支撐自己的日常開銷。
自己吃些苦倒也算瞭，關鍵還是找不到最重要的合作夥伴 工廠，大部分的工廠都不會把自傢信息掛在網上的。山田就想辦法找到這些工廠的聯系方式，一傢一傢打電話，找到有意向的，就坐巴士前去拜訪。
這些工廠怎麼會理他一個沒有信用紀錄，也沒有商界經驗的毛頭小子。他就軟磨硬泡，反復遊說，最關鍵的是，他會從跟對方的持續交流裡，摸到對方面臨的困難，就此找出對方願意接受的理由來說服對方。
現在回憶起最初創業的那段時間，山田敏夫說，也沒有覺得什麼難不難的，反正一想到這是他自己真正喜歡做的事，他就特別興奮，任何點滴的成就，都會讓他有 超過沸點的情感 。
其實日本工廠和中國工廠一樣，處於產業鏈上遊的一方，工廠可以分得的利益很小。打個比方來說，一件售價10000日元的衣服，日本的工廠大概隻能分到2000日元，也就是20%。而山田敏夫則有一個顛覆性的做法，他邀請工廠一起參與產品的定價，並開誠佈公地講明，其中一半給工廠，一半留給自己，也就是5：5對分。
這意味著他比別的制衣品牌少賺瞭不少，但他認為這會讓工廠更加用心去做他的衣服。他說： 工廠賺到錢，而我賺到品質。
互聯網品牌本來的運營成本就比油煙處理機價格普通實體店要低，外加上山田不啟用中間商，而是直接讓工廠把衣服送到Facterlier位於東京的倉庫。
在制造行業，尤其是入行門檻低的制衣靜電抽油煙機行業，由於競爭太過激烈，工廠被品牌不停 壓價壓榨 是再普通不過的事情。因而山田敏夫的這個做法，是他重新思考 日本制造 的結果，如何將 日本制造 和其他國傢的制造區別開來呢？這個做法就是他給出的答案。
為瞭表達尊重，他還會在Facterlier的每件衣服的logo下面，印上生產這件衣服的工廠名字。這麼做讓工廠裡的工人充滿瞭榮譽感 過去幾十年裡，中國工廠搶去瞭日本工廠的大部分生意，這些工廠已經很久沒有這樣的優越感瞭。
事實上，Facterlier這個名字，就體現瞭山田對於工廠這件事情的重視，Facterlier=Factory+Atelier，Factory指工廠，Atelier指工作室。
過去5年，山田拜訪過的日本工廠超過瞭500傢，他工作的一半時間，幾乎就在工廠過。在評估和篩選之後，Factelier現在總共有40傢合作夥伴，產品包括T恤、襯衫、牛仔褲、包包、飾品等等，品類還在持續不斷擴充當中。
由於訂單回升，這些跟山田合作的工廠幾十年來第一次重新啟動招聘，將年輕工匠招至麾下。要知道，之前因為工廠數目的減少，以及削減成本導致關鍵性技術和手藝的流失，讓制衣行業對於年輕人而言毫無吸引力。
其實也不能說，山田一開始就有信心，覺得這麼做是正確的。不過實踐證明，跟工廠相對平等的關系，確實讓Facterlier傢的衣服品質更優，在整個市場上獲得瞭超過50%的復購率，高於平均水平。山田敏夫自己認為，顧客的忠誠度最重要。
公司開業2年半之後，Facterlier開始盈利。這之後的銷售額增長，每年達到瞭三位數，山田預計2017年的增長可以達到300%。
運營成本很低的實體店
Factelier傢的風格，就是簡單舒適、典型的日式風格，表面看起來好像也不算是很特別，但山田追求的是 穿起來的感覺 。他說： 現在是一個快時尚當道的年代，但是我希望可以改變這個價值觀，向大傢傳達一種 一件好的衣服可以穿很久 的理念，雖然這並不是一朝一夕就可以達成的。
Factelier的售價大概和高街品牌的高端產品線差不多，一件襯衫大概9540日元，合人民幣600多塊。
和這個時代大部分的新品牌一樣，Factelier是從互聯網上起傢的。打開Factelier官網來看，風格簡單幹凈，可以根據衣服的類型、價格進行選擇。在Factelier上買東西，日本當地隔天就能送到，而海外的顧客，也能在3-4天之後收到商品。
現在，Factelier也有瞭自己的實體店，這在山田敏夫看來，也挺順理成章的。既然Factelier的產品越來越多，為什麼沒有一個空間擺放下這些東西呢？在店裡，Factelier想要表達的品牌感覺，其實更一目瞭然，顧客還能直接觸摸、試穿這些衣服。2014年12月，Factelier在東京有瞭實體店，名字叫做 銀座Fitting Space 。
但是，也和大部分互聯網上的服裝品牌一樣，Factelier店裡隻有樣品，顧客不能直接買，試完瞭之後，就在店裡用iPad下單。這讓我想起瞭最近跟一個朋友吃飯，她買瞭一堆東西之後，直接去附近的門店，付錢讓他們把東西送回就在同城的傢。在店裡直接下單，對這些年輕人來說，還真的是一種吸引力。而對於Factelier來說，這樣就不用堆積庫存，店面規劃得盡可能簡單點，就可以讓Factelier的店比一般服裝店節約大概2-3倍的空間，運營成本低很多。
2017年1月，山田敏夫開始瞄向瞭海外市場，他進入的第一個海外市場是中國臺灣，主要是受日本網紅書店蔦屋的邀請，一起進軍臺灣。在場的翻譯說，山田敏夫在Factelier的實體店裡，穿著自己的招牌白襯衫和牛仔褲，站瞭一上午。有時候靜靜地觀察顧客的反應，有時候就用英文或者日文，跟來現場的顧客解釋Factelier的特殊賣賣模式。
按照原定計劃，2017年2月，Factelier還將進入紐約，3月則是倫敦，再接著會是中國香港。這些地方當然不是山田敏夫一拍腦袋想出來的，是來自於網店的運營數字。目前海外市場的銷售額占Factelier整體銷售的10%左右，山田希望不遠的將來可以達到50%。
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